Как своими руками сменить охлаждающую жидкость на Ниссан Теана J32?

Ниссан Теана J32 — это автомобиль второго поколения в данной линейке. Он отличается рядом особенностей конструкции от предыдущей модели с маркировкой J31. Машина относится к бизнес-классу, но имеется множество других вариаций. Доступны даже полноприводные модели с повышенной проходимостью.

Приемлемая стоимость и высокая надежность этого авто привлекает многих водителей. Но для того, чтобы автомобиль прослужил долго, его надо правильно обслуживать. И одной из обязательных процедур ТО является замена охлаждающей жидкости.

Как устроена система охлаждения?

Чтобы понять, зачем нужна замена антифриза, стоит разобраться с принципами работы системы охлаждения.

Она включает в себя следующие составляющие:

• расширительный бачок;
• теплообменник «печки»;
• датчики температуры антифриза;
• термостат;
• насос (или насосы) для перекачивания охлаждающей жидкости;
• радиатор;
• вентилятор радиатора;
• антифриз;
• система трубок и шлангов для циркуляции ОЖ, состоит из внутреннего и внешнего контура.

А теперь надо разобраться, как работает система охлаждения. Рассматривается вариант при уже залитом антифризе. При запуске двигателя антифриз начинает нагреваться. Термостат в это время разделяет внутренний и внешний контуры, они не соединены. И нагревается та жидкость, что расположена во внутреннем контуре. При достижении определенной температуры термостат открывается. И нагретая ОЖ начинает поступать во внешний контур.

Из внешнего контура насос перекачивает горячий антифриз в радиатор (его место в моторе занимает уже охлажденная ОЖ). В радиаторе ОЖ остывает до требуемой температуры, и перекачивается обратно во внутренний контур. Если антифриз остыл, термостат опять перекрывает сообщение между частями системы. При нагреве вся процедура повторяется. Стоит отметить — водитель может постоянно следить за процессом. Термометры контролируют изменения температуры, причем полученная информация отображается на приборной панели.

Расширительный бачок в системе требуется для регулирования давления. Он расположен в верхней точке контура. Принцип работы следующий: при нагреве жидкость расширяется, и ее объем увеличивается. А вместе с ним увеличивается и давление. Поэтому в системе имеется расширительный бачок. Именно в него вытесняется «лишний» объем антифриза при нагреве. А при остывании жидкость возвращается в систему.

Еще один момент касается обогревателя. «Печка» подключена к системе охлаждения для того, чтобы нагретый антифриз обогревал салон. Стоит отметить, подобный принцип работает не во всех автомобилях. В ряде случаев используется электрический подогрев салона. Это увеличивает нагрузку на аккумулятор автомобиля. Но если обогреватель соединен с охлаждающей системой, через него в салон могут попасть испарения антифриза. А они вредны для здоровья.

Перед заменой ОЖ рекомендуется проверить уровень антифриза и его состояние (состав, цвет, консистенцию). Уровень антифриза проверяется следующим способом:

• Измеряется количество жидкости в расширительном бачке. Он должен находиться между отметками «минимум» и «максимум».
• Проверяется количество жидкости в радиаторе. Необходимо открыть заливное отверстие и проверить, сколько антифриза осталось в системе. В нормальном состоянии антифриз должен доставать до нижней грани заливного отверстия, либо находиться чуть ниже нее.
• Отвинчивается заливная пробка на блоке цилиндров (если есть). Проверяется объем ОЖ во внутреннем контуре.

Нехватка антифриза нередко объясняется протечками. Но имеются и иные причины. Случается такое: расширительный бачок полон, а в радиаторе не хватает жидкости. Здесь проблема может быть в пробке из грязи и накипи. А недостаток антифриза во внутреннем контуре объясняется плохой работой термостата. Но сначала стоит проверить на наличие протечек. Их легко определить по потекам жидкости на узлах охлаждающей системы. Если же потеков нет, необходимо проверить другие варианты. И здесь стоит обратиться к специалистам.

Рекомендуется запомнить признаки необходимости замены охлаждающей жидкости. Антифриз исчерпал свой ресурс если:

• Жидкость загустела и потемнела. Проверять следует внутренний контур, охлаждающий двигатель. Случается, что в расширительном бачке ОЖ еще чистая. Но в блоке цилиндров антифриз уже напоминает болотную жижу.
• Двигатель перегревается. При работе мотор постоянно нагревается до температуры в красном диапазоне. Вентилятор радиатора работает непрерывно. Давление в блоке цилиндров повышается.
• Машина трудно движется. При высоких оборотах двигатель шумит сильнее обычного. Скорость движения замедлена.

Если возникли подобные проблемы, значит, пора менять антифриз. О периодичности: первая замена делается после 90 тысяч км пробега, или 3 лет эксплуатации авто. Последующие замены — каждые 60 тысяч км или один раз в два года.

Процесс замены ОЖ

Начинать следует с выбора инструментов. Список невелик, но подготовить его следует до начала работ. Потребуется следующее:

• Охлаждающая жидкость. Подходящий антифриз указывается в сервисной книжке. Рекомендуется брать оригинальную ОЖ, Nissan Coolant L248 Premix. В более ранних моделях рекомендуется Nissan Coolant L250. Его сейчас уже не выпускают. Но L248 является его полным аналогом.
• Набор гаечных ключей. Нужны ключи для снятия защиты картера и расширительного бачка. Еще может потребоваться шестигранник для сливной пробки блока цилиндров.
• Крестовидная отвертка для пробки сливного отверстия радиатора.
• Тара для отработанного антифриза. Объем тары — на 2-3 литра больше, чем залито в систему. Объем ОЖ в контуре указан в сервисной книжке. Он зависит от объема двигателя: чем мощнее мотор, тем больше жидкости нужно на охлаждение.
• Жидкость для промывки системы. Вариантов три: дистиллированная вода, бытовая химия и специальные чистящие составы.
• Эстакада или смотровая яма. Работа с ними упрощает процесс замены охлаждающей жидкости.

Сам процесс замены охлаждающей жидкости делится на три этапа: слив отработанного антифриза, промывка системы и заливка новой жидкости.

Слив отработанного антифриза

Начинать следует с удаления отработанной ОЖ. Перед процедурой надо установить машину на ровной поверхности, дав мотору остыть. Начинать работу следует тогда, когда антифриз достигнет комнатной температуры.

Пошаговая инструкция слива охлаждающей жидкости с Ниссан Теана J32 выглядит так:

• Снимается защита картера. При необходимости болты обрабатываются WD-40. Рекомендуется тщательно промыть деталь перед установкой обратно.
• Емкость для отработки ставится под сливное отверстие. Оно расположено с левой стороны, если стоять лицом к машине.
• Пробка сливного отверстия выкручивается, жидкость сливается. Надо дождаться, пока не выльются последние капли. Для ускорения процесса отвинчивается крышка расширительного бачка.
• Емкость ставится под блок цилиндров. Откручивается сливное отверстие, сливается ОЖ из внутреннего контура.
• Отвинчивается расширительный бачок, от него отсоединяются шланги. Бачок тщательно промывается, затем устанавливается на место.

При необходимости оставшаяся жидкость из системы выдавливается при помощи компрессора. Теперь следует переходить к промывке.

Промывка системы охлаждения

Существует три варианта промывки охлаждающего контура: дистиллированной водой, бытовой химией или специальными составами. Выбор средства зависит от степени загрязненности системы. И начинают обычно с промывки дистиллированной водой. Делается она так:

• Приобретается требуемый объем жидкости. Ее стоит брать столько же, сколько и антифриза. Причем покупать надо именно дистиллированную воду. Брать жидкость из-под крана не рекомендуется.
• Вода заливается в систему, через расширительный бачок. Заливать следует при закрытом сливном отверстии радиатора. После заливки бачок закрывается.
• Двигатель прогревается до рабочей температуры. Это необходимо для того, чтобы жидкость попала во внутренний охлаждающий контур автомобиля. Прогревать следует 15-20 минут, затем двигатель глушится.
• Стоит подождать, пока вода в системе остынет. После чего ее сливают (процедура аналогична сливу антифриза). При необходимости промывка повторяется.

Второй вариант — чистка системы бытовой химией. Многие владельцы подержанных машин предпочитают этот метод. Для мытья используется лимонная или молочная кислота, уксус, сода. Рекомендуется выбирать лимонную кислоту. Принцип почти не отличается от варианта с дистиллированной водой. Единственное отличие — после промывки жидкость сливают через 2-3 часа. Стоит отметить, лимонная кислота продается обычно в виде порошка. И перед мытьем его растворяют в тепловатой воде в пропорции 70-100 граммов на 5 литров жидкости.

Третий вариант — чистка специальными составами. И здесь сначала следует разобраться в классификации этих средств:

• Кислотные составы. Средства на основе кислоты созданы для борьбы с накипью и грязью. Эффективность и способ использования зависят от выбранного состава. Методика применения описана на упаковке.
• Щелочные составы. Щелочь предназначена для растворения продуктов распада ОЖ. Причем промывается система так: сначала делается обработка щелочным составом, затем кислотным. И смешивать их нельзя в принципе. Щелочь и кислота вступают в реакцию и взаимно нейтрализуются. А при нейтрализации теряются все промывочные свойства составов.
• Двухкомпонентные или комбинированные средства. Здесь в комплект входит сразу две жидкости. Поэтому промывка состоит из двух этапов: сначала делается обработка первым компонентом, затем — вторым. Принципы промывки описаны на упаковке со средством. Как и в случае с кислотными и щелочными средствами, отдельные компоненты обычно не рекомендуется смешивать.
• Нейтральные составы. Отличаются универсальностью. Воздействие мягкое, отрицательное влияние на систему сведено к минимуму. Но надо помнить — большая часть подобных составов предназначена для добавления в новый антифриз. Поэтому стоит уточнить у продавца: можно ли этим средством промывать систему после слива отработанной ОЖ. Или лучше воспользоваться другим составом.

Стоит запомнить — средства для промывки следует выбирать аккуратно. Бензин или уксусная эссенция способны удалить грязь. Но они сокращают срок службы системы охлаждения. Их применение лишь навредит автомобилю. И приведет к дополнительным тратам на ремонт.

Заливка нового антифриза

Последний этап замены охлаждающей жидкости в Ниссан Теана J32 — заливка нового антифриза.

Пошаговая инструкция: 

• Берется нужное количество жидкости. В среднем — 7 литров. Точная цифра имеется в сервисной книжке. Следует помнить — чем мощнее двигатель, тем больший объем ОЖ требуется для работы.
• Антифриз заливается в радиатор и в блок цилиндров. На блоке цилиндров имеется специальное заливное отверстие. Стоит учесть — при холодном двигателе внутренний и внешний контуры не сообщаются между собой. Поэтому заливать следует отдельно. Емкости заполняются до нижней грани заливного отверстия.
• Остаток охлаждающей жидкости доливается в расширительный бачок. Причем наполнять следует до отметки «максимум» (или MAX). После заливки крышка бачка плотно завинчивается.
• Двигатель прогревается до рабочей температуры, затем глушится. Необходимо дождаться, пока мотор остынет.
• Обычно после прогрева уровень жидкости в бачке снижается. А этом случае ее доливают до прежней отметки.

Первые 80-100 км пробега необходимо ездить в обкаточном режиме. Если мотор не перегревается, и нет протечек — замена прошла успешно. Кстати, стоит отметить — замена охлаждающей жидкости в Ниссан Теана J31 требует тех же инструментов и материалов. И проводится по тем же принципам.

Поломки и утечка хладагента

Неисправности системы охлаждения приводят к множеству серьезных проблем. Не все проблемы реально устранить самостоятельно. Но диагностировать их надо уметь. Хотя бы для того, чтобы не переплачивать за лишний ремонт. Причем делать это надо до смены ОЖ. И дело даже не в том, что будет бесполезной проведенная замена охлаждающей жидкости (на Ниссан Теана J32 заменить антифриз несложно). Основная проблема в том, что долив новой ОЖ может усугубить проблему.

Начинать следует с диагностики поломок. А затем уже заниматься ремонтом. Но надо запомнить — не все поломки можно диагностировать самостоятельно. И еще меньше тех, что можно исправить своими руками. Но и здесь от диагностики будет польза — в автосервисе не придется платить за лишний ремонт.

Признаки, указывающие на наличие ряда проблем:

• Высокая разница температур верхнего и нижнего патрубков радиатора. При нормальной работе нижний патрубок немногим холоднее верхнего. Если разница температур велика — антифриз прокачивается через радиатор с недостаточной быстротой. Проблема — пробка в радиаторе или патрубках. Еще один возможный вариант — протечка.
• Вентилятор редко включается. Обычно происходит если радиатор недостаточно прогрет. Возможно, в него не попадает достаточное количество горячего антифриза. Проблема — протечка шлангов либо неисправный термостат.
• Указываемая температура не соответствует реальной. Связано с неисправным термометром. Пример: при перегреве двигателя индикатор показывает температуру в пределах нормы. Второй вариант: термометр показывает перегрев, но мотор работает в нормальном режиме.
• Запах антифриза, масла или гари в салоне. Связано с неисправностями отопителя. Проблема обычно заключается в разгерметизации шлангов, связанных с «печкой». Запах гари или масла появляется при выходе из строя прокладки блока цилиндров.
• Резкое изменение давления в системе. Вариантов два: при разогреве двигателя давление резко растет, либо резко падает при остановке. В первом случае проблема обычно связана с пробками в системе. Во втором случае причиной могут быть протечки. Но стоит помнить — проблемы с давлением нередко вызваны дефектами оборудования (радиатора, термостата, насоса). Самостоятельно их не решить.
• Изменение цвета антифриза, появление запаха масла или гари. Нередко вызвано попаданием в ОЖ смазки из блока цилиндров. Причина — дефекты мотора или выход из строя прокладки блока. Еще стоит проверять и масло в двигателе — если оно покрыто пленкой, или странно пахнет, значит, в него попал антифриз. Одним из признаков может быть пена на поверхности смазки. Но стоит учесть — если уровень ОЖ в системе не убывает, то появление пены с протечками не связано.
• Изменение объема антифриза в системе. Наиболее очевидная проблема. По регламенту, ОЖ не убывает в процессе эксплуатации системы. Если ее становится меньше, то имеется протечка. Антифриз вытекает либо наружу, либо попадает в двигатель или отопитель. Любой из вариантов нежелателен.
• Меняется цвет выхлопных газов. Густой белый или синеватый дым — признак серьезных неисправностей. Речь идет о постоянном изменении цвета. Его не стоит путать с паром, выходящим при прогреве мотора, и потом пропадающим. Причина — протечка внутреннего контура и попадание ОЖ в блок цилиндров. В лучшем случае, исправляется заменой уплотнителя блока. В худшем: имеется повреждение или заводской дефект. Исправляется только в автосервисе.

А теперь стоит разобраться, что делать, если автомобилю требуется ремонт. И здесь надо учесть — в период гарантийного срока техническое обслуживание делается строго по регламенту. Причем обращаться здесь стоит к официальному представителю Nissan. И еще: повреждения двигателя, радиатора или отопителя должны исправлять профессионалы.

Своими руками можно исправить только следующие проблемы:

• Пробки в контуре охлаждения. Пробка устраняется интенсивной промывкой системы. Здесь потребуются эффективные промывочные средства. Еще можно усилить промывку, прогнав жидкость по контуру с помощью компрессора.
• Неисправности насоса (помпы). Если помпа протекает — то проблема обычно в уплотнителях (или сальниках). Могут быть и повреждения корпуса, либо заводской брак. Решается заменой соответствующих деталей либо помпы целиком.
• Проблемы с блоком цилиндров. Обычно связаны с протечками антифриза и его попаданием в масло. Симптомы — изменение консистенции и цвета жидкости, плотный, густой дым из выхлопной трубы. У новых машин проблема возникает из-за заводского брака либо механических повреждений (авария и т. п.). В случае подержанного авто стоит проверить уплотнители и каналы внутреннего контура охлаждения. Использование воды или некачественного антифриза приводит к их ускоренному износу. Уплотнитель меняется легко. Снимается верхняя крышка блока цилиндров, убирается старый уплотнитель, ставится новый, крышка закрепляется обратно.
• Протечки шлангов. В частности, трубок, связанных с радиатором. Их следует только менять. Один совет — приобретать замену у надежного поставщика. Ведь шланги должны подойти для авто. При этом желательно выбирать те, которые сделаны из качественной резины.
• Поломки расширительного бачка. Случается нечасто, но иногда бывает. Проблема — трещины, ослабление креплений шлангов, коррозия из-за некачественного антифриза. Исправляется заменой детали.
• Вентиляторы радиатора. Возможные проблемы — ослабление контактов, перегорание проводки (из-за попадания влаги), прочие поломки. Если дело в контактах, то можно починить самостоятельно. Здесь потребуются минимальные навыки работы с паяльником. При поломке самого вентилятора его надо менять. Если не помогает, то придется обращаться к специалисту.

С ремонтом тянуть нельзя. Со временем проблемы только усугубляются. И сложность починки возрастает. Если не получается исправить проблему самостоятельно, придется обращаться к специалистам. И надо помнить — если слишком долго ждать, цена ремонта способна возрасти в 5-10 раз. И это не шутка, а суровая реальность.