Как заменить ремень ГРМ на Фольксвагене Шаран 1.9 TDI своими руками?

Фольксваген Шаран — это удобный, многоцелевой минивэн, выпускаемый концерном Volkswagen с 1995 года. Версия 1.0 TDI — это модель с установленным турбодизелем. У нее ниже скорость, но выше мощность и грузоподъемность.

Шаран весьма надежен, и ему редко требуется ремонт. Но некоторые детали все же периодически выходят из строя. И им требуется своевременная замена. Одной из таких деталей является ремень ГРМ.

Когда требуется замена?

В отношении периодичности замены имеются самые разные рекомендации. Здесь все зависит от состояния авто и типа используемого ремня. По официальному регламенту замена ремня ГРМ на фольксвагене Шаран 1.9 TDI проводится один раз в 210 тысяч км пробега. Но цифра эта выглядит не слишком реалистично даже для Европы. Для отечественных дорог подобная рекомендация в принципе не работает. Здесь замена ремня ГРМ делается каждые 50-60 тысяч км. А при редком использовании авто состояние привода проверяется раз в 5-6 лет.

Но время службы этой детали — величина не фиксированная. На скорость износа ремня влияют следующие факторы:

• Неправильное натяжение ремня в процессе установки. При излишнем натяжении лента растягивается. Увеличивается давление на сам ремень и его ролики. Механизм быстрее выходит из строя. При слабом натяжении ремень слетает и цепляется за другие детали. Результат — преждевременная замена детали и ремонт авто.
• Езда летом в жару. Ремень ГРМ быстрее изнашивается при высоких температурах. Имеются детали с повышенной термостойкостью. Они стоят дороже стандартных аналогов.
• Попадание грязи и мусора в механизм. Увеличивает скорость износа детали. Приводит к преждевременной замене ремня.

Признаки выхода из строя ремня ГРМ:

• Двигатель часто глохнет. Машину трудно завести. Без видимой причины падают обороты, автомобиль двигается рывками. Чувствуется неравномерная вибрация. Мотор может заглохнуть в любой момент. Нередко машину нельзя оставить работать на холостом ходу — двигатель отключается.
• Появляется черный дым. Это — признак не прогоревшей до конца топливной смеси. Подобное случается при проблемах в работе газораспределительного механизма (ГРМ). И наиболее распространенная причина — выход из строя ремня привода. Но стоит проверить состояние свечей зажигания, цилиндров, топливных форсунок и фильтров.
• Из-под капота слышны странные щелчки, шорохи или треск. Эти звуки издает вышедший из строя ремень ГРМ. Так себя проявляют появившиеся трещины и отслоившиеся волокна на детали. К слову, это необязательно связано с ремнем. Но проверить рекомендуется — подобные поломки способны привести к серьезным неприятностям.
• Потеки жидкости на ремне. Это обычно связано с неисправностями в других узлах. Например: протекающие сальники на двигателе или неисправность насоса в системе охлаждения. Но попадающая жидкость ускоряет износ ремня ГРМ. Желательно проверить его состояние. При необходимости — заменить.
• Стартер прокручивается, но двигатель не заводится в принципе. Иногда причина в неисправности стартера или разрядившемся аккумуляторе. Но если проблема не в электрике, то виноват ремень ГРМ. Он оборвался либо слетел с роликов. Если повезет — это произойдет на стоянке, в гараже. Если не повезет — ремень окончательно выйдет из строя в дороге.

Если появился один или несколько признаков — ремень меняется. Проблемы не исчезли? Надо искать другие причины. Возможно, придется обратиться к профессионалам.

Подготовка к работе

Сначала приобретается сама деталь. Ремень продается как отдельно, так и в комплекте с другими частями газораспределительного механизма. Рекомендуется выбирать оригинальную запчасть от концерна VAG. Смотреть деталь надо по vin коду автомобиля. В Volkswagen Sharan 1.9 TDI vin код находится под стеклом, на приборной панели со стороны водителя. Еще код записан в сервисной книжке машины, в руководстве по эксплуатации и в техпаспорте.

Примеры подходящих запчастей:

• VAG 0038109119P, VAG 0028109119P, VAG 02X0109119. Оригинальные запчасти от производителя авто.
• Contitech CT01028.
• Gates 05569XS.

Contitech и Gates считаются лучшими производителями. Еще стоит обратить внимание на продукцию Bosch. Покупать надо у официальных дилеров. Стоит глянуть на сайте внешний вид товара, чтобы проверить совпадение при покупке. Надо помнить — продукцию известных брендов часто подделывают.

Для замены потребуются следующие инструменты:

• Смотровая яма или эстакада. В идеале — подъемник для авто.
• Набор гаечных ключей. В частности, потребуются накидные ключи на 16, 17 и 20. При отсутствии заменяются стандартным разводным ключом.
• Блокировочный ключ для устройства натяжения ремня ГРМ.
• Сверло на 4 для блокировки приводного (поликлинового) ремня. Заменяется шестигранником того же диаметра.
• Для блокировки шестерни ГРМ берется сверло на 6 мм. В идеале — оригинальный блокировщик от VAG.
• Круглогубцы для настройки натяжителя.
• Домкрат или иное оборудование для подъема двигателя.

Еще пригодится фломастер и набор прямоугольных деревянных отрезков, не более 20-30 см длиной. Работать надо на остывшем двигателе. Иначе сила натяжения ремня будет выше нормы, и он быстро выйдет из строя.

При работе необходимо соблюдать правила техники безопасности:

• Четко фиксировать автомобиль и его отдельные узлы. При работе придется снимать двигатель. Он весит более 100 кг. Одно неверное движение — и тяжелые травмы обеспечены.
• Работать при остывшем моторе.
• Использовать удобную и практичную одежду. Идеальный вариант: роба, не стесняющая движений и не цепляющаяся за инструменты и детали.

Теперь можно переходить собственно к процедуре замены ремня.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Volkswagen Sharan

Начинается процесс замены с подготовки мотора. Делается следующее:

• Снимается защита картера. На VW Sharan стоит обработать болты WD-40. Защита держится крепко, снимать ее надо аккуратно.
• Сливается антифриз с радиатора и внутреннего контура двигателя (опционально, при замене насоса системы охлаждения). Подробности — в руководстве по эксплуатации авто.
• Убирается коробка воздушного фильтра. Снимаются воздуховоды, убирается разъем ДМРВ, отвинчивается крепление.
• Снимаются защитные кожухи над мотором. Убирается короб водоотвода. Он закреплен тремя винтами.

Надо учесть: в старых моделях крепления ржавеют, покрыты пылью и грязью. Их желательно промыть и почистить — например, с помощью WD-40. После этого приступают к снятию ремня.

Снятие ремня ГРМ на Volkswagen Sharan 1.9 TDI

При замене ремня ГРМ на Фольксваген Шаран сначала надо освободить двигатель:

• Снять приводной ремень. Сначала снимается натяжитель. Он опускается накидным ключом на 17 мм. Потом фиксируется сверлом на 4 мм или аналогичным шестигранником. Крепится деталь тремя болтами. Их откручивают, натяжитель убирают. Затем снимают приводной ремень. Перед снятием рекомендуется сфотографировать положение ленты. Это поможет правильно установить ее на место.
• Снять шкив приводного ремня. Он закреплен на коленвале (коленчатый вал). Если шкив застопорится — его простукивают молотком через деревянную прокладку. Снимается шкив снизу, из-под машины.
• Откручиваются две гайки крепления двигателя к гидроопоре. В обиходе — «подушка», находится с правой стороны мотора. Крепление — на консоли кронштейна.
• Мотор домкратом приподымается, со стороны ремня ГРМ. Кронштейн должен подняться над гидроопорой, оторвавшись от нее. Между домкратом и двигателем ставится деревянный брусок. Упирать домкрат можно только в поддон! Стоит зафиксировать двигатель дополнительными опорами.

Следом надо снять саму деталь. Ремень ГРМ на VW Шаран убирается так:

• Разбирается кронштейн двигателя. Откручиваются три верхних болта и снимается консоль. Затем откручиваются четыре болта в середине кронштейна и три внизу. Кронштейн убирается. Эта деталь очень тяжелая, обращаются с ней аккуратно.
• Снимается кожух ремня ГРМ. В верхней части он крепится пластмассовыми защелками. В средней и нижней части его держат пять болтов. Отсоединять в любой последовательности.
• На коленвале и распредвале (распределительный вал) имеется набор меток. Их значение уточняется в руководстве по эксплуатации. Необходимо перевести коленвал в положение ВМТ первого поршня. ВМТ — верхняя мертвая точка. Проворачивать надо до тех пор, пока метки на коленвале и распредвале не совместятся. Стоит дополнительно их отметить и продлить. Например, фломастером. Важный момент: проворачивать распредвал вручную нельзя.
• На шестерне распредвала находится стопорное отверстие для фиксации. В него ставится сверло на 6 мм, удерживая шестерню в одном положении. Фиксация возможна при совмещении меток распредвала и коленвала.
• Блокируется натяжитель ремня ГРМ. Его проворачивают против часовой стрелки. Рычагом служит шестигранный ключ. На натяжителе имеется подходящее отверстие под него. С обратной от ремня стороны имеется отверстие под стопорный ключ. Натяжной ролик проворачивается до тех пор, пока ключ не войдет до упора. Ролик зафиксируется. Гайку на нем ослабляют, но не снимают (не сейчас).
• Снимается устройство натяжения целиком. Оно крепится двумя болтами.
• Убирается старый ремень ГРМ. Желательно сфотографировать его текущее положение. Это нужно, чтобы правильно установить замену детали.

Стоит отметить — при надобности заменяются и ролики механизма. Желательно проверить их состояние. Если ремень шел в комплекте — лучше установить новые. Замена роликов своими руками не займет много времени. Главное, делать ее до установки нового ремня. Дополнительно можно проверить состояние насоса системы охлаждения. Он напрямую связан с ремнем ГРМ. И если есть проблемы, то его стоит заменить.

Установка нового ремня ГРМ

Процесс установки нового ремня ГРМ пошагово:

1. Чистятся шестерни распределительного и коленчатого валов. Смывается грязь, ржавчина, остатки рабочих жидкостей мотора (масла, антифриза и т. п.).
2. Ослабляются три крепления шестерни распределительного вала. Шестерня должна свободно ходить в пазах. Затем ее до упора проворачивают по часовой стрелке.
3. Ставится новый ремень ГРМ. Принцип такой: на шестерню распредвала, на натяжной ролик, на шестерню коленвала, на привод насоса системы охлаждения. Надо следить за положением меток. Допускается поворот коленвала по направлению вращения мотора. Но не более чем на один зуб шестерни. В обратную сторону он вращаться не должен: метки не совместятся, и возникнут проблемы.
4. Проворачивается ролик натяжителя против часовой стрелки. Делается это круглогубцами. Как только стопорный ключ разблокируется — его вынимают.
5. Настраивается зазор между креплением ролика и самим натяжным устройством. Эксцентрик ролика удерживается круглогубцами, при этом его гайка слегка ослабляется. Затем ролик немного проворачивается по часовой стрелке. Между его креплением (кронштейном) и натяжителем ставится сверло на 4 мм. Затем эксцентрик поворачивается против часовой стрелки. Сверло должно легко выходить, но не выпадать из зазора.
6. Настраивается положение коленвала. Его проворачивают в обратную сторону — отметка на двигателе должна оказаться чуть впереди отметки коленвала. Затем делается один оборот вперед, до совмещения. Болты шестерни распредвала закручиваются до упора. Вал двигателя проворачивается вперед, на два оборота.
7. Проверяются метки коленвала и зазор между натяжителем и кронштейном его ролика. Метки должны совмещаться, зазор — 4 мм. Если этого нет — предыдущие два пункта повторяются.

Осталось только собрать мотор обратно. Если сливался антифриз — заливается новый. Сборка проводится в обратном порядке. Ни один из пунктов пропускать нельзя — это приведет к серьезным проблемам при эксплуатации авто. Следующие 2-3 дня желательно ездить аккуратно. Если двигатель работает в нормальном режиме — замена прошла успешно.