ВАЗ 2107: инструкция замены охлаждающей жидкости

ВАЗ 2107 — это одна из последних моделей классических Жигулей, выпускавшихся концерном АвтоВАЗ. Это недорогой и простой в эксплуатации автомобиль. Но для того чтобы он прослужил долго, не стоит забывать про техническое обслуживание. И одной из обязательных процедур ТО является замена охлаждающей жидкости. Полная инструкция по замене будет представлена ниже.

Сроки замены ОЖ и необходимый объем

Сначала стоит решить вопрос со сроками замены охлаждающей жидкости на ВАЗ 2107. И здесь все просто — каждые 60 тысяч км или раз в три года. Это при использовании оригинального антифриза АвтоВАЗ. В случае заливки иной жидкости стоит смотреть на рекомендации производителя. Но лучше не менять сроков — на отечественных дорогах ресурс ОЖ вырабатывается быстро.

Объем антифриза в системе одинаков для всех моделей Жигулей — 9,85 литра. Для замены охлаждающей жидкости на ВАЗ 2106 надо столько же антифриза, сколько в ВАЗ 2101 или 2107. Здесь стоит брать емкость на 10 литров (либо две по 5 литров). Рекомендуется приобретать антифриз Lada. Это оригинальная охлаждающая жидкость, подходящая для любой машины производства АвтоВАЗ. При выборе альтернативы стоит брать антифриз класса не ниже G12, с температурой замерзания не выше -40 градусов по Цельсию.

Еще стоит обратить внимание на признаки выработки ресурса антифриза. Смотреть надо на следующие моменты:

• Постоянный перегрев двигателя. Стрелка термометра находится в красной зоне, вентилятор работает непрерывно, из радиатора идет пар. Чаще происходит в летнее время, но в худших случаях бывает и зимой. Но надо помнить: перечисленные проблемы могут быть связаны и с неисправностями системы охлаждения. Если была проведена замена антифриза, а ситуация не исправилась — стоит проверить работоспособность термостата, вентилятора, водяного насоса.
• Неприятный запах из радиатора. Продукты разложения отработанного антифриза пахнут неприятно. Но надо учесть — появление этого запаха говорит о том, что все сроки замены уже прошли. И возможно, что теперь понадобится ремонт.
• Изменение цвета и консистенции антифриза. Если жидкость слегка потемнела, но осталась прозрачной, замена еще не требуется. Но если антифриз загустел, появилась грязь, а цвет уже не определяется, то менять надо сразу.

В описанных случаях замена проводится сразу, независимо от сроков. Еще стоит учесть — на текущий момент новых ВАЗ 2107 не имеется. А в подержанных авто состояние жидкости надо проверять сразу после покупки. И при необходимости заменять ее на качественный антифриз.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Начинать следует с подготовки автомобиля и рабочего места. Машина ставится на эстакаду или над смотровой ямой. Рекомендуется оставить ее на ручнике и в скорости. А под колеса поместить «уголки»: стопоры для удержания автомобиля. После установки стоит проверить положение машины. Она должна стоять ровно, либо передняя часть выше задней. Иные варианты недопустимы.

Следующий этап подготовки к замене охлаждающей жидкости в ВАЗ 2107 — выбор инструментов. Список невелик:

• Ключ на 13. Рекомендуется дополнительно взять ключ на 8 и разводной на 30. Стоит учесть — в б/у авто не всегда используются «родные» запчасти. Поэтому размеры гаек и болтов могут отличаться от стандарта. Из-за этого опытные водители предпочитают держать под рукой набор ключей различного размера.
• Набор отверток. Стоит иметь при себе плоскую и крестовидную отвертки.
• Емкость для слива отработанного антифриза. Объем — 11-12 литров.
• Шланг под сливное отверстие на двигателе. Нужен для удаления антифриза из внутреннего контура системы.
• Антифриз для замены. Рекомендации по выбору и требуемый объем описаны выше.
• Воронка для заливки новой охлаждающей жидкости.
• Средство WD-40 или аналог. Используется для удаления грязи и ржавчины с болтов и пробок.

Рекомендации по технике безопасности:

• Работать надо на остывшем моторе. Если антифриз горячий, ему дают остыть. Нужно помнить — рабочая температура ОЖ равна 60-90 градусам. Открывать радиатор и проверять состояние антифриза нельзя. Ведь жидкость, пока горячая, находится в системе под давлением.
• Машину стоит тщательно закрепить на месте. Любая небрежность в этом вопросе способна привести к серьезным травмам.
• Замена проводится в хорошо проветриваемом помещении. Стоит помнить — испарения антифриза плохо влияют на здоровье.
• При работе не допускается попадание антифриза в организм. В частности, он не должен попадать в глаза, рот или дыхательные пути.

Теперь можно переходить собственно к процедуре замены антифриза. Условно она разделяется на три этапа: слив старой ОЖ, промывка, заливка нового антифриза. Каждый из этапов стоит описать отдельно.

Слив старой жидкости

Сначала стоит снять защиту картера. И здесь стоит помнить — на Жигулях она нередко находится в плачевном состоянии. Перед снятием пластину стоит промыть. Болты обрабатываются WD-40 для очистки от ржавчины. При необходимости от ржавчины чистится вся деталь. Болты аккуратно отвинчиваются, защита картера снимается. Важный момент: на старых машинах болты ржавеют и становятся хрупкими. При неаккуратном обращении они могут сломаться.

В салоне открывается рычаг печки. Его переводят в положение максимум. Саму печку запускать не надо. Затем открывается заливная горловина радиатора и расширительный бачок. Это делается для ускорения слива. Затем под сливное отверстие радиатора ставится емкость для отработанного антифриза. Здесь есть два варианта слива жидкости.

Они зависят от модели радиатора:

• Вариант с «родным» радиатором ВАЗ 2107. На последних моделях Жигулей имеется специальный кран для слива антифриза. Этот кран обрабатывается WD-40: у него есть привычка закисать. Затем он открывается, жидкость сливается.
• Если установлен радиатор со старых моделей серии. Здесь сливного отверстия не предусмотрено. Поэтому жидкость сливается одним из двух способов:
  • Выкручивается датчик выключения вентилятора. Он расположен с внутренней стороны радиатора, справа (если стоять лицом к машине). Для него потребуется ключ на 30.
  • Снимается шланг с нижнего патрубка радиатора.

После слива ОЖ с радиатора следует опустошить внутренний контур системы. На блоке цилиндров надо найти сливную пробку. Она выглядит как болт под ключ на 13. Соответствующим ключом пробка вывинчивается. Отработанная жидкость сливается. Для этого стоит по шлангу пустить отработанную ОЖ в заранее приготовленную емкость.

Следующий этап — слив антифриза из расширительного бачка. Надо отстегнуть ремень крепления емкости. Ее саму поднимают на 30-40 см вверх. Так оставшаяся жидкость попадет в радиатор. Оттуда ее сливают по уже описанному методу.

Промывка системы охлаждения

Имеется три способа промывки системы охлаждения: водой, бытовой химией, специальными составами. И выбирать метод стоит исходя из своих предпочтений и состояния автомобиля. Правда, имеется одна важная рекомендация. Промывка не считается обязательной процедурой.

Но имеется ряд ситуаций, когда ее обязательно надо делать:

• При переходе на другую ОЖ. У различных марок антифризов состав может отличаться. И смешивать эти жидкости не рекомендуется. Даже в том случае, если обе ОЖ высокого качества. Здесь обязательно требуется слив и полная промывка системы.
• При образовании пробок в системе. Здесь чистка нужна в обязательном порядке.
• При замене ОЖ в недавно купленном автомобиле. Владельцы отечественных машин нередко заливают некачественный антифриз. И после него всегда требуется полная промывка системы.

Еще надо промыть расширительный бачок. От него отсоединяют все шланги, снимают с креплений. Емкость тщательно вымывается изнутри. Затем бачок ставится на место. Стоит проверить прочность ремней креплений. Если надо, их заменяют.

Теперь стоит отдельно рассказать о каждом способе промывки системы.

Промывка дистиллированной водой

Наиболее простой метод. Его применяют только при слабом загрязнении системы.

Процедура выглядит так:

• Через расширительный бачок в систему заливается дистиллированная вода. Воду из-под крана использовать не рекомендуется. Из-за нее в системе образуется накипь. Объем воды для промывки — 7-9 литров.
• Пробка расширительного бачка завинчивается. Двигатель запускается и прогревается на холостом ходу до рабочей температуры. Проверяется это с помощью нижнего патрубка радиатора. Рабочая температура достигается при одинаковом нагреве верхнего и нижнего патрубков. Затем мотор греется в течение 15-20 минут.
• Двигатель глушится и остужается. Температура должна опуститься до уровня 25-30 градусов.
• Из системы сливается вода для промывки. Процедура слива описана выше. Стоит проверить цвет воды. Сохранилась прозрачность, отсутствуют вкрапления грязи? Дальнейшая чистка не нужна. Вода грязная и мутная? Процедура промывки повторяется.

В старых авто не рекомендуется использовать воду. В них лучше чистить систему бытовой химией или специальными составами.

Промывка бытовой химией

Наиболее популярный способ у владельцев отечественных авто. Для промывки применяется лимонная кислота, уксус, сода и т. п. Рекомендуется использовать лимонную кислоту. Она продается в виде порошка. Порошок разводят в воде. Полученный раствор прогоняется по системе для полной очистки.

Процедура промывки выглядит так:

• На 6-7 литров воды берется 100-120 граммов порошка. Компоненты перемешиваются до полного растворения средства. Рекомендуется брать дистиллированную воду. В случае промывки в «полевых условиях» подойдет родниковая вода.
• Средство заливается в радиатор. Крышка радиатора плотно завинчивается.
• Двигатель прогревается в течение 15-20 минут. Надо достичь рабочей температуры. Процесс прогрева тот же, что при использовании дистиллировки.
• Мотор остужается. Раствор остается в системе на 2-3 часа.
• Смесь сливается. При необходимости процедура повторяется.

Имеется одна рекомендация для повторных промывок. При слабом загрязнении стоит уменьшить концентрацию лимонной кислоты в два раза. Стоит учитывать — при сильном загрязнении в системе образуются пробки. Для их устранения раствор прогоняется по контуру с помощью компрессора.

Некоторые водители рекомендует использовать для промывки колу. Этот напиток быстро удаляет накипь и растворяет остатки антифриза. Но надо учесть: он содержит сахар либо его заменители. И они остаются на стенках патрубков и радиатора. А охлаждающая жидкость вступает с сахаром в реакцию. Из-за этого она быстро портится. И антифриз приходится менять гораздо раньше. Еще кола разъедает резиновые шланги. Из-за чего они быстрее выходят из строя.

Промывка специальными составами

Наиболее эффективный метод. На рынке имеется ряд средств, предназначенных для чистки системы охлаждения. Их применяют лишь в случае сильного загрязнения. Средства делятся на четыре основных категории:

• Кислотные составы.
• Щелочные составы.
• Двухкомпонентные (комбинированные) средства.
• Составы для мягкой очистки.

Начинать описание следует с кислотных и щелочных средств. Промывки на основе кислоты служат для борьбы с накипью и отложениями грязи. А щелочь помогает вычищать отложения антифриза. Это особенно актуально при промывке после некачественного антифриза. Но стоит запомнить — кислоту и щелочь не смешивают. Это составы вступают в реакцию, приводящую к их взаимной нейтрализации.

Поэтому пример промывки щелочными и кислотными средствами выглядит так:

• Заливается кислотный состав. Используется строго по инструкции, имеющейся на упаковке. Делается это уже после слива отработанного антифриза.
• Система промывается дистиллированной водой. Удаляется кислота и часть остатков антифриза.
• Заливается состав на основе щелочи. Алгоритм тот же — применение по инструкции, контрольная промывка дистиллированной водой. На этом процесс удаления старого антифриза обычно заканчивается.

Двухкомпонентные составы — более эффективный вариант для удаления остатков антифриза. В 90% случаев состоят из средств на основе щелочи и кислоты. Отличие от описанных выше средств: они разработаны для совместного воздействия на систему. Смешивать их также нельзя. Цена обычно выше, чем у щелочного и кислотного средства по отдельности.

Средства для мягкой промывки — последний тип специальных составов. Добавляется напрямую в новый антифриз. Делается сразу после заливки жидкости в систему. Подобные средства препятствуют образованию накипи в контуре. Еще они облегчают удаление грязи вместе с отработанным антифризом. Их применение позволяет пропустить процедуру промывки. Но лишь при условии использования одной и той же марки охлаждающей жидкости.

Еще стоит упомянуть жидкие герметики для охлаждающей системы. Они предназначены для заливки в антифриз в случае протечек. Цель — доехать до ремонтной мастерской без перегрева мотора. Но их иногда применяют в случае промывки системы.

Процедура следующая:

• Стандартная чистка системы выбранным методом.
• Раствор воды и герметика заливается в систему. Оставить минут на 30-40, затем слить.
• Промывка системы дистиллировкой.

Герметик используют при промывке для устранения микротрещин на шлангах и патрубках. Но стоит учесть: он продлевает их срок службы ненадолго. Затем требуется замена.

Заливка нового антифриза

Перед заливкой стоит отсоединить шланг со штуцера впускного коллектора. Расположен он под карбюратором. Если же производится замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2107 «инжектор», то отсоединяется шланг подогрева ресивера. Это делается для того, чтобы в системе не образовывались воздушные пробки. Шланг закреплен хомутом: отсоединяется с помощью отвертки.

Новый антифриз заливается через расширительный бачок — прямоугольной формы емкость из белого пластика. Объем — два литра. Расположен расширительный бачок с правой стороны от двигателя. Заливать надо до уровня на 3-4 см выше отметки «минимум». Лить надо, пока жидкость не польется из отверстия впускного коллектора. Тогда шланг надевается обратно. Закрепить хомутом в том же виде, как было.

Теперь пробка бачка завинчивается и двигатель прогревается. Антифриз следует довести до рабочей температуры. Прогрев длится еще минут 10-15, затем мотор глушится. Двигателю дают остыть и проверяют уровень антифриза. Доливать надо до отметки «максимум» на расширительном бачке. Следующие 2-3 дня ездить следует аккуратно, проверяя уровень охлаждающей жидкости. Если мотор не перегревается и уровень антифриза не убывает — замена прошла успешно.