Как заменить масло в двигателе своими руками?

Среди технических процедур, необходимых для нормального функционирования автомобиля, замена моторного масла является далеко не самой сложной. Справиться с ней может и новичок-автолюбитель. Разумеется, при должной подготовке, как теоретической, так и материальной (инструменты, расходники, запчасти и т. п.). В настоящей статье приведена подробная информация о том, как провести замену масла в двигателе своими руками.

Что нужно знать перед заменой масла

Начать следует с рассмотрения функций масла в двигателе. Перечень включает:

• Терморегуляцию. В первую очередь это касается охлаждения быстро нагревающихся частей двигателя (поршней, шестерней и т. д.);
• Снижение трения. Смазка обеспечивает лучшее сцепление деталей и снижает трение между ними, параллельно понижая уровень расхода топлива;
• Антикоррозионный эффект. Ржавчина может нанести значительный ущерб даже самым надежным деталям. Задача моторного масла — предотвратить такое развитие событий;
• Очистка двигателя от пыли и металлической стружки.

Даже при самой осторожной эксплуатации автомобиля, замену моторного масла, равно как и масляного фильтра, нужно проводить регулярно. Но какие факторы влияют на повышенную скорость ухудшения состояния смазки? К ним относятся:

• Перемещение по пересеченной местности;
• Несоблюдение оптимального скоростного режима;
• Использование некачественного топлива.

Но есть примерные цифры периодичности замены моторного масла. Сразу после покупки машины в нее залито «разогревочное» масло, которое нужно менять после первых 1 500 — 2 000 километров пробега. Затем периодичность увеличивается до 5 000 — 10 000 километров для масел от отечественных производителей, и до 10 000 — 15 000 километров — для масел от импортных поставщиков. Но в любом случае процедура должна проводиться не реже, чем раз в год.

Виды масел

На сегодняшний день существует ряд различных классификаций моторного масла. Используя их, автовладельцы смогут подобрать подходящее.

Первая классификация — сезонные масла, различающиеся по уровню вязкости и рассчитанные на разный климат:

• Зимние. За счет низкого показателя вязкости, обеспечивают эффективный запуск двигателя при низких температурах. С другой стороны, при высоких температурах они не предоставляют качественного смазывания двигателя;
• Летние. Обеспечивают эффективное смазывание двигателя при высоких температурах, но в холодных условиях (при температуре ниже нуля) не дают холодного пуска;
• Всесезонные. Наиболее распространенные к применению в силу своей универсальности. В холода их вязкость соответствует вязкости зимних масел, а когда температура воздуха повышается — этот показатель, в свою очередь, снижается до уровня летних.

Вторая классификация — масла для бензинового и дизельного двигателей, со своими отметками:

• Бензиновый — S;
• Дизельный — C.

Однако в названиях моторных масел обычно указываются две буквы. Первая — S или C указывает на тип двигателя, в который заливается указанная смазка. А вторая — уровень эксплуатационных свойств смазочной жидкости: A, B, C, D, E, F, G, H.

На сегодняшний день наиболее актуальна классификация, разделяющая масла по составу. В отношении климатических условий чаще производятся всесезонные, а по двигателям — выбор очевиден, и сложностей возникать не должно.

Классификация моторных масел по составу:

• минеральные, изготовленные из нефтепродуктов;
• синтетические, изготовленные посредством органического синтеза;
• полусинтетические, которые являются комбинацией минеральных и синтетических.

В зависимости от состава моторной смазки, меняются и ее вязкостно-температурные характеристики, область применения и, разумеется, стоимость.

Если говорить о различиях масел, заливаемых в двухтактные или четырехтактные бензиновые двигатели, то для первых используется смазка, которая сгорает по максимуму, оставляя после себя минимум сажи и золы. Во вторые заливаются масла, которые обеспечивают стабильную смазку в течение максимального периода времени. Это обусловлено разницей в работе моторов. В двухтактный масло должно попадать вместе с бензином, а в четырехтактном принимаются все меры, чтобы этого не случилось.

В завершение рассмотрения данного вопроса следует упомянуть системы классификации моторных масел:

• ГОСТ 17479.1-85 (Россия);
• SAE (Общество Автомобильных Инженеров США);
• API (Американский Институт Нефти);
• ILSAC (Международный комитет по одобрению и стандартизации смазочных материалов);
• АСЕА (Ассоциация Европейских Конструкторов Автомобилей, которая заменила ССМС в 1996 году).

Подготовка к замене масла

Выбирая масло для двигателя своего автомобиля, нужно опираться на ряд факторов:

• Первый — марка автомобиля. Таких жестких требований и рамок, как в отношении трансмиссионного масла тут нет, но у каждой модели есть свои «предпочтения», которые требуется учитывать.
• Второй — климатические условия эксплуатации. Даже всесезонные масла имеют свои «верхние» и «нижние» температурные пороги, а также эффективность в условиях высокого или низкого уровня влажности.
• Третий — предполагаемые дорожные условия эксплуатации: состояние дорог, стиль езды автовладельца (в частности, скоростной режим) и другие сопутствующие моменты.

Список инструментов и расходников для замены масла в двигателе:

• новая моторная смазка;
• новый масляный фильтр;
• при необходимости — новая прокладка (уплотнительное кольцо) для фильтрующего элемента мотора;
• набор ключей;
• отвертка;
• «звездочка», для откручивания труднодоступных болтов;
• ветошь;
• емкость для отработанной смазки;
• рабочая одежда и, в первую очередь, плотные перчатки;
• воронка.

Процедуры замены смазочной жидкости двигателя в смотровой яме, на эстакаде или подъемнике не сильно различаются. В первую очередь вопрос касается освещения. На эстакаде обычно частично хватает дневного света, но и тут может потребоваться фонарь или лампа. В смотровой яме эти предметы обязательны.

Также следует рассмотреть два основных типа процедуры замены смазочного материала в моторе: экспресс (ее еще называют аппаратной или вакуумной) и традиционная.

При экспресс замене масла в двигателе весь процесс занимает минимум времени. Для откачки применяется отверстие с измерительным щупом и ручной насос с емкостью, объемом около 5 литров. Этим способом редко пользуются любители, в силу отсутствия необходимого оборудования. Он чаще применяется на небольших станциях технического обслуживания.

При традиционной процедуре полной замены масло вытекает само, через сливную пробку, после чего меняется масляный фильтр. Такой вариант больше подходит «частникам» и описан далее в статье.

Этапы замены

Для замены моторного масла нужно осуществить следующий порядок действий:

Первый этап — подготовка. Выше указан список необходимых инструментов и расходников. Собрав их, нужно разогреть автомобиль, чтобы уровень вязкости смазки понизился. Затем автомобиль устанавливается на эстакаду, яму или подъемник, и фиксируется.

Можно использовать стояночный тормоз или просто оставить рычаг переключения скоростей «на скорости», а не в нейтральном положении. Затем, если на картере двигателя имеется защита, ее необходимо снять.

Теперь наступает второй этап — слив масла и замена масляного фильтра. Сначала под заливную горловину бака с моторным маслом устанавливается емкость, в которую будет стекать отработка. После этого очень осторожно отворачивается сама пробка, и нужно дождаться, пока смазка не стечет, и закрутить сливную пробку.

Отвернуть масляный фильтр можно только со стороны блока цилиндров. Сама деталь уже не требуется, но откручивать ее нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу. После снятия фильтрующего элемента удаляется и резиновая прокладка. Возможно, остатки придется убирать ножом.

Перед тем, как устанавливать новый масляный фильтр, уплотнительное кольцо требуется смазать моторной смазкой. Это делается, чтобы при установке не образовались складки. Наконец, фильтр закручивается на посадочное место. Делать это лучше руками или специальным «мягким» ключом, чтобы не повредить деталь.

Наконец, третий и завершающий этап — заливка нового моторного масла. Делается это через специальную горловину под капотом, установив туда лейку с сетчатым фильтром. Объем заливаемой смазки равен объему слитой. Уровень проверяется измерительным щупом моторной смазки.

Когда масло будет залито, нужно завести двигатель и дать поработать на холостом ходу (для этого рычаг КПП должен находиться в нейтральном положении). Затем проверяется лампочка давления масла на приборной панели. Она должна погаснуть.

Проверка масла после замены

Также автовладельцу нужно знать, как осуществлять контроль давления масла в двигателе автомобиля. Тут есть несколько способов. Самый простой — поглядывать на приборную панель, проверяя, не горит ли соответствующая лампочка. Но она загорается, как правило, когда проблема уже возникла и даже может нанести урон состоянию мотора.

Во избежание такого развития событий, требуется более «ручная» проверка масла, которая проводится следующим образом:

1. Машина устанавливается на абсолютно ровную площадку.
2. Двигатель разогревается, пока указатель температуры не остановится примерно на 50 градусах (середина индикатора).
3. Затем мотор глушится и нужно подождать около четверти часа, пока смазка не стечет в картер.
4. Щуп извлекается, протирается ветошью, снова погружается, после чего его нужно осмотреть. Уровень масла должен располагаться между отметками min и max.

Советы и рекомендации

Теперь о дополнительных нюансах замены масла в двигателе своими руками и проверки уровня смазки.

Первое — на некоторых ДВС производители предусматривают два варианта проверки, при разогретом двигателе, и при холодном. Для этого на щупе есть отметки HOT и COLD соответственно. Последняя особенно полезна при проверках в зимний период, когда смазочная жидкость густеет в картере и стандартный щуп не сможет предоставить достоверные данные.

Второе — проводя самостоятельную замену смазочной жидкости, важно помнить о технике безопасности. Это включает следующие рекомендации:

• Вся работа выполняется в плотной рабочей одежде. Как правило, замена смазки проходит при разогретом двигателе, и отсутствие защиты приведет к серьезным ожогам.
• Автомобиль должен быть плотно закреплен на месте. Оставлять его на нейтральной передаче можно только в том случае, если стояночный тормоз в оптимальном состоянии и вытянут.
• При необходимости подсветки использовать фонари или лампы, а не спички и зажигалки. В первую очередь это относится к курильщикам, которые «на автомате» могут забыть о банальных мерах предосторожности. Особенно это опасно при бензиновых двигателях, пары которых легковоспламеняемы.

Третье касается периодичности замены масла в двигателе. Проверку уровня смазки, как говорилось ранее в статье, рекомендуется проводить каждые 5-10 тысяч километров, однако если автовладелец не уверен в качестве используемого продукта, или машина используется на очень пересеченной местности — частоту проверок можно увеличить.

Четвертое — экспериментировать с различными марками масел и масляных фильтров настоятельно не рекомендуется. Последствия непредсказуемы.

Пятое — правильная замена масла в двигателе требует тщательной подготовки и неукоснительного соблюдения вышеперечисленных требований. Последствия ошибок или несвоевременного проведения процедуры включают:

• «холостой» проворот шатунных вкладышей, которые должны обеспечивать вращение коленчатого вала, но из-за проблем со смазкой происходит засорение масляного канала и нагрузка на эти важные детали становится чрезмерной;
• повреждение ротора, за счет износа в нем турбокомпрессора и подшипников, что замедляет набор оборотов при ускорении;
• изгиб или даже разрушение клапанов в двигателе. В итоге может произойти утечка газа в камере сгорания.

Шестое и последнее. Вопреки распространенному заблуждению, наибольший ущерб двигателю наносят непродолжительные поездки по городу. Масло не успевает нагреться до рабочей температуры, и детали мотора подвергаются усиленному износу.